小野二郎，是全世界年纪最大的米其林三星主厨，他可谓师傅中的师傅、达人中的达人，在日本国内的地位相当崇高，而寿司第一人的美称更是传播于全球。

纵观他的一生，超过五十五年的时间，他都在做寿司，因此他对寿司所注入的精神，以及其技巧绝对是世上第一。

他的寿司店，就藏在东京办公大楼地下室的小店面，没有洗手间、十个座位，连续两年摘下了米其林的三颗星。

【资料图】

小野二郎从最好的鱼贩子那里买鱼，从最好的虾贩子那里买虾，从最好的米贩子那里买米。从醋米的温度，到腌鱼的时间长短，再到按摩章鱼的力度，小野二郎依然亲自监督。

虽然已高龄92岁，但依然严谨、自律、精准、追求极致，永远以最高标准要求自己跟学徒，观察客人的用餐状况微调寿司，确保客人享受到究极美味，他对顾客观察得非常仔细，会根据性别调整寿司大小。他会精心记住客人的座位顺 序，会记得客人的左撇子习惯，调整寿司摆放的偏好。

小野二郎的寿司店和其他寿司店不一样，它从头到尾只做寿司，不售卖饮料，就是为了让顾客全身心领略寿司之美。在制作过程中，小野二郎会分外冷静、严肃，其举手投足都具有仪式一般的庄重感。

他捏出来的寿司被媒体誉为“最值得花一辈子排队等待的美味”

连美国前总统奥巴马、好莱坞女星安妮海瑟薇都是他的忠实食客。

纪录片中讲述的另一个主角，早乙女哲哉，当属小野二郎的头号粉丝。他同样经营着一家米其林餐厅，みかわ是山居，素有"天妇罗之神"的他售卖的天妇罗让很多人留恋其中。

早乙女哲哉出身于一个经营报纸的家庭，他的父亲大人便是位送报纸的传奇人物，对事物细致入微的观察和领悟能力，以言传身教的形式传授给了早乙女。

其实，早乙女最初的理想是开一家寿司店。而来到东京之后，却意外走进了上野广小路的“天庄”——一家天妇罗名店。就是在这里与天妇罗结下了不解之缘。

一晃50年，早乙女哲哉成了东京乃至日本美食界的天妇罗神级人物。性格使然，与早乙女相处十分轻松愉快，客人在他的小店内也倍感亲切。即使如此，早乙女前一秒还在嘻嘻哈哈，但是说起料理的水平时，他便会严肃起来。“‘神’之类的称呼，都是别人这么说。但我觉得，我还能做出更好吃的天妇罗，每天我都这么想。”

早乙女的天妇罗是怎么样的呢？

脆”？“鲜”？“美味”？这些词已经不能形容嘴里的这口虾，在薄薄酥皮里，藏着的是甘甜而有弹性的虾肉，这种味觉，几乎是从未有过的。

对于天妇罗，早乙女哲哉最有发言权：”人的舌头在45℃左右最敏感，这个虾芯的温度，差不多就在45℃。由蘸浆到炸好，不过20秒，多一秒钟，这种味道就会消失。”

可他分明没有使用任何温度计之类的东西，秘诀便是“听音”。听拌浆的声音，听油锅的声音，听食材的声音。仅凭油锅里细微的声调变化，便可以知道食材的状态。

在中国，伯牙子期的故事世人皆知，而在日本，“寿司之神”和“天妇罗之神”的关系，也同样令人津津乐道。

至今为止，早乙女已经吃了5000多次小野的寿司，而小野二郎同样也品尝了上千次早乙女的天妇罗，早乙女说，每次去吃，是一种致敬”

小野为早乙女奉上研究60年的“江户前之终极20贯”，而早乙女则给小野呈上各式各样的新式天妇罗。

两位造诣顶级的料理大师，拥有只有两个人才能心领神会的世界，因此，如果问他们谁是最了解自己的人，大概都非对方莫属。

早乙女评价小野二郎：他对待鱼肉的用心，对待米饭的用心，对待生活的的态度，在小小一贯寿司中。

小野二郎评价早乙女：鲜虾天妇罗只有外衣部分炸的口感酥脆，中间的虾肉依旧保持生鲜状态，我想只有他能做到如此。

他们互相欣赏又相互竞争，无与伦比的寿司和至高无上的天妇罗，正因彼此的存在，才推动两人走向了和食料理的极致。

他们两个美食届的老大，既是竞争又是在现在显得多么的弥足珍贵。

如果他们联手弄个天妇罗寿司，味道一定很棒！

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